Liebe BR 75 Freunde,
die Montage der kurzen Ventile unterhalb der Kolbenschutzrohre ist (für mich) mit ziemlicher Fummelei verbunden. Als Montagehilfe nehme ich ein kurzes Stück Schrumpfschlauch und schiebe es auf das Ventil, das andere Ende auf einen dünnen Schraubenzieher.
So lässt sich das Miniteil prima einschrauben.
Das ist leider so Michael, aber vielleicht ist KM1 so kulant und veröffentlicht die spezifische Sounddatei, die sich wahrscheinlich so nicht auf der ESU HP finden lässt. Ich wäre auch sehr interessiert.
Hallo in die Runde
kann mir vielleicht jemand schreiben ob die auf AUX 5 liegende Feuerbüchse direkt aus dem entsprechenden Soundslot 5 (Kohlen schaufeln) angesteuert wird?
Gruß
Michael
Hallo Michael,
um Deine Frage zu beantworten müsste man im ESU Programmer die Sounddatei öffnen und bem Soundslot „Kohleschaufeln“ nachschauen, ob ein Häkchen bei F5 gesetzt ist. Ich bekomme meine 75 im Laufe der Woche und werde dann gerne nachschauen, sofern nicht ein anderer Kollege schneller ist.
Display MoreMoin!
Die Kadee Speedi Lokräderreinigungsbürste mit elektrischem Anschluß ist bekannt?
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Gruß,
Ralf
Interessantes Werkzeug, aber mittels in Benzin oder Alkohol getränktem Wattestäbchen ist es mir lieber weil schonender.
Geschätzte Mitleser,
herzlichen Dank für die zahlreiche positive Resonanz auf meinen Umbaubericht.
Ergänzen möchte ich noch, dass nach Angaben von Herrn Bussjäger von SB-Modellbau offenbar keine einzelnen Faulhabermotoren mehr an Privatpersonen verkauft werden dürfen. Um den Umbau auf Glockenankermotoren weiterhin zu gewährleisten, lässt Herr Bussjäger jetzt Glockenankermotoren selbst herstellen, die zum Verkauf angeboten werden. Mit derartigen Motoren (2230 wie FH 2230) habe ich nach Abtrennen einer der Wellen soeben eine Lollo auf Zwei Motoren umgebaut und ein ebenso hervorragendes Ergebnis erzielt wie oben beschrieben.
Danke Moritz, die Idee mit dem Drucken einer Basis hatte ich auch, musste sie aber mangels Kenntnissen und Infrastruktur zwangsläufig verwerfen.
Liebe Mitleser,
so gelungen die E-Lok 41 von Lenz auch ist, irgendwie hatte ich wohl Pech mit dem Antriebsmotor.
Ein Sechser im Lotto - nur umgekehrt
Nach mehreren Wochen der Freude an meiner neuen E 41 machte diese unvermittelt zuerst mit einem gelegentlich auftretenden heulenden Geräusch, später dann mit ungewollter spontaner Änderung der Drehzahl auf sich aufmerksam. Grundlos verlor sie an Schub, um dann wieder ebenso grundlos zu beschleunigen. Um Ursachen an der Elektronik meiner Steuerung oder des Decoders auszuschließen, schloss ich nach Abklemmen des Decoders einen 9 Volt Block an den Motor, auch mit dieser „glatten“ Gleichspannung zeigte die Lok dasselbe unregelmäßige Verhalten. Außerdem zog der inzwischen ausgebaute Motor im Leerlauf bereits 400 Milliampere, was ebenfalls auf einen Schaden hinwies. Mit dem Austauschmotor, der mir von der Fa. Lenz unbürokratisch überlassen wurde, lief die Lok dann zunächst wieder ordentlich, bis sich nach einigen Wochen ähnliche Symptome einstellten, zudem entwich ihm eine Rauchfahne, als ich den erneut ausgebauten Motor mit dem Labornetzgerät betrieb. Die Steuerung meiner Anlage erfolgt mit der Z21, die Gleisspannung ist auf 17 Volt eingestellt, also nichts, was in irgendeiner Weise schädlich wäre. Nach einigen Überlegungen habe ich mich dann entschlossen, die Lok mit Faulhabermotoren auszustatten, zumal ich ein fabrikneues Viererpack des Typs 2232 mit nur einer Welle (1,5 mm) bei ebay günstig erwerben konnte.
Vorbereitung
Zu Beginn ist es wichtig, ein Übersichtsfoto zu machen, um im Zweifelsfall schnell feststellen zu können, an welchen Lötpad ein eventuell abzulösendes oder abgerissenes Kabel gehört, denn ganz ohne Drahtverhau geht es nun mal nicht. Jetzt werden die beiden Motoranschlüsse (grau und gelb) direkt am Motor gekappt und die Kabel der Stromabnahme (rot und schwarz) von der Decoderplatine abgelötet. Nach Entfernung zweier Befestigungsschrauben kann der Decoder nach der in Fahrtrichtung linken Seite abgeklappt werden und das Arbeitsfeld ist frei zugänglich.
Der Motor wird von zwei Kunststoffbügeln gehalten, durch Lösen von vier Schrauben wird er freigegeben und kann herausgenommen werden. Es offenbart sich jetzt der Platzhalter des Motors mit einer runden Ausbuchtung in der Mitte, die von zwei Stützen begrenzt wird. Auf beiden Außenseiten befinden sich dann nochmals kurze gerundete Vertiefungen mit demselben Radius, die aber 1,6 mm höher liegen, so dass - denkt man sich die Stützen weg - eine Stufe gebildet wird (Pfeil). Das ist deswegen wichtig, weil die Stützen entfernt werden müssen und das Material genau auf die Höhe der äußeren Vertiefungen, also „auf oben“ reduziert werden muss.
Rohe Gewalt
Die (für mich) unangenehmste Arbeit ist es, die Stützen mit der Trennscheibe zu eliminieren und die Narben mit Fräse und Schleifer zu versäubern. Hierbei muss mit ordentlich Metallspänen und -staub gerechnet werden, weswegen ich die Lok vor diesem Arbeitsgang gründlich eingepackt habe, was sich mit breitem Tesa Papierband leicht bewerkstelligen lässt. Nach getaner Tat liegt jetzt eine brauchbare Basis für die Befestigung der beiden Faulhabermotoren vor.
Doch Vorsicht, die erste Stellprobe auf der „oberen Stufe“ zeigt, dass die Motorwelle nicht mit der Kardanaufnahme des Drehgestells fluchtet, sondern 1,6 mm zu tief liegt.
Nun gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die Motoren auf das passende Niveau anzuheben, zumal auch noch die mittlere Vertiefung aufgefüllt werden muss, damit der Motor auf ganzer Länge waagerecht zu liegen kommt. Die folgende Methode zur optimalen Platzierung der Motoren lag auf der Hand und deswegen benutzte ich sie:
Resteverwertung
Der ursprüngliche Motor wird wie oben auf dem zweiten Bild zu erkennen von einem Aluminiumring umfasst, der die Stärke von 0,8 mm aufweist und zudem noch den Außenradius hat, der in die runden Vertiefungen passt. Also hebelte ich die Ringe von den beiden übrigen defekten Motoren ab (sind nur angelegt) und sägte insgesamt acht Segmente. Jeweils zwei davon klebte ich beidseits übereinander außen auf die Stufen, die übrigen vier in die Mitte der mittleren Absenkung. Somit ergibt sich gegenüber vorher eine Erhöhung um 1,6 mm vorne und 3,2 mm in der Mitte, was gewährleistet, dass die Motoren plan und in der richtigen Höhe aufliegen.
Befestigung der Motoren
Zur Fixierung der beiden Faulis verwendete ich die vorhandenen Gewindebohrungen und Schrauben für die beiden Kunststoffbügel, die den alten Motor festhielten. Dabei spielt es keine Rolle, ob man sich die Haltebügel aus Messingblech o. ä. anfertigt oder eine andere Methode anwendet. In meiner Bastelkiste fand ich Kunststoffbügel, die im Gegensatz zu den Lenz-Bügeln einen größeren Durchmesser haben. Sie stammen aus einer V 200, bei der ich vor einiger Zeit ebenfalls zwei Faulhabermotoren „implantierte“. Als Unterlage für die Motoren habe ich eine Schicht hauchdünnen Tesa Gewebebandes aufgeklebt, auf dem die Motoren ruhen, nach Festziehen der Bügelschrauben sitzen sie bombenfest.
Verbindung zum Drehgestell
Mit einem feinen Schraubenzieher werden Kardanhülse vom alten Motor und das Gegenstück („Schaft“) von den Drehgestellen - gemeinsam bilden sie die in der Länge verschiebliche Kardanwelle - vorsichtig abgehebelt, wobei das kleine Kreuz im Gelenk wie ein rohes Ei zu behandeln ist. Da die Gesamtlänge beider aneinander liegenden Motoren im Vergleich zum alten Motor größer ist, müssen die Kardanwellen entsprechend angepasst werden. Der Einschub der Hülse wird auf 4 mm, der Schaft auf 6 mm gekürzt, das entspricht etwa der Länge der in der kürzeren V 100 befindlichen Kardanwellen, womit auch schon die einwandfreie Funktionstüchtigkeit der modifizierten Gelenke vorab sichergestellt ist.
Nun schnitt ich von einem 2 mm Rohrprofil mit dem Innendurchmesser von 1,5 mm zwei 10 mm lange Stücke ab, die auf die Motorwellen aufgeschoben werden, um den Wellendurchmesser auf 2 mm zu erweitern. Die Befestigung des Röhrchens erfolgt durch Kleben mit Pattex 2K Stabilit express (Metall auf Metall). Auf das andere Ende wird die Aufnahme für das Kardankreuzgelenk mit Uhu strong & Safe geklebt, diese Verbindung wird anschließend mittels eines Splintes aus Kupferdraht durch eine 1 mm Bohrung zusätzlich gesichert.
Im letzten Arbeitsschritt werden die Kardane eingefädelt und die Motoren so platziert, dass sich die beiden Anschlüsse mit umgekehrten Polmarkierungen gegenüberstehen.
Die vermeintlich paradoxe Polung ist erforderlich, weil andernfalls die Drehgestelle gegenläufig angetrieben würden. Der Pluspol vom Decoder wird nun mit dem Plus des Motors verbunden, dessen Welle zum Führerstand 1 zeigt, der Minus an dessen Minus.
Ergebnis
Die erste Probefahrt zeigt ein geräuschloses Laufen der Antriebe und seidenweiches Fahren, was insbesondere dem nicht vorhandenen Rastmoment der Glockenankermotoren zu verdanken ist. Erfreulich ist auch das gute Zusammenspiel des Lenz-Decoders mit den Faulis: Im Gegensatz zum ESU-Decoder hört man hier keinerlei Brummen, das dort besonders in den unteren Drehzahlen auftritt und auch in der Version 5 nicht vollständig ausgemerzt wurde. Grobe Veränderungen an den CV’s sind nicht erforderlich, um die Feineinstellung bezüglich Beschleunigung und Verzögerung kümmere ich mich später. Die Lok verbraucht übrigens auf der ebenen Strecke bei Leerfahrt und mittlerer Geschwindigkeit gerade einmal 20 Milliampere.
P.S.: Bezüglich zweier separat angetriebener Drehgestelle taucht immer wieder die Frage auf, ob sich denn die beiden Motoren nicht gegenseitig „quälen“, weil sie ja trotz identischer Spannung nie mit exakt derselben Drehzahl laufen. Material- und Herstellungstoleranzen lassen einen absoluten Gleichlauf nicht zu. Tatsächlich zwingt über die Schienenverbindung aller Räder der schnellere Motor den langsameren zu mehr Tempo, während dieser den schnelleren ausbremst. Dass dieser Umstand weder für Fahreigenschaften noch Lebensdauer der Motoren nennenswert abträglich ist, liegt an der Geringfügigkeit der Differenz zwischen baugleichen Motoren und wird seit Jahrzehnten von Herstellern wie Kiss, Wunder, Hermann etc. bewiesen.
Zum Abschluss noch ein kurzes Handyvideo der ersten Probefahrt:
Hallo, noch ein kleiner Tipp am Rande zum Wiederherstellen des Lastgeräusches nach Leerlauf (Segeln). Nimmt man das Tempo der unter Last stehenden Lok etwas zurück, geht die Maschine in den Leerlauf über und die Dampfschläge sind nicht mehr hörbar. Nach 20 Sekunden ( Voreinstellung ab Werk) geht die Lok wieder automatisch in den Lastbetrieb. Verwendet man aber die Taste F9 zum Segeln, verharrt das Geräusch solange, bis die Fahrstufe erhöht wird. Eine (für mich) dann einfachere Methode ist das kurze Antippen der Taste F5. Es kommt dabei nicht zu einer Verlangsamung der Lok (Trägheit), der Impuls reicht aber aus, um die Dampfschläge wieder einsetzen zu lassen. Gleiches gilt übrigens auch für die 55 und 56.
Hallo Moritz,
als gelegentlicher Umbauer in Sachen Sound- und Antriebstechnik imponiert mir abgesehen vom Deiner allzu enthusiastischen Kritik am Hersteller durchaus Deine Hartnäckigkeit und das Fachwissen, welches Du hier ins Forum einbringst. Gespannt bin ich noch auf den dann hoffentlich wahrnehmbaren Knattersound, also weiterhin viel Erfolg 😉
Hallo Moritz,
zur Verdrahtung kann ich nach den Jahren nichts mehr sagen, werde mir aber sicher etwas dabei gedacht haben. Zum Thema Motorregelung mit dem Originaldecoder wirst Du bei einem Decodertausch keinen Unterschied merken, davon würde ich die Entscheidung nicht abhängig machen.
Vielleicht kannst Du Br 365 hieraus etwas Honig saugen 
Hallo Dirk, toller Umbaubericht, der auch zeigt, dass es nicht immer ein „großer „ bzw. XL Decoder sein muss. Und ein sound von A. Mayer steht sowieso für Qualität.
Absolut Boss, der Zimo macht dem Roten "Brummer" ebenfalls alle Ehre.
Es ist und bleibt der typische Sound dieser Fahrzeuge.
Dieses YouTube Video ( ab 1:48 besonders schön zu vernehmen) hat mich zu der Entscheidung geführt, den D&H Sound zu verwenden.
Mein Favorit ist nach wie vor der VT 98 - Sound von Döhler und Haass.
Hallo Michael
probiere mal im Gerätemanager den betreffenden COM Anschluss mit der rechten Maustaste zu deaktivieren und anschließend wieder zu aktivieren. Ich muss das jedesmal wieder neu machen, aber es funktioniert dann wenigstens.
Roco Mäuse taugen ehrlich nicht viel für die großen Spuren, da sie nicht genug Ausgangsspannung liefern.
Wahrscheinlich liegt es (wie oft schon) daran, daß der Kondensator der 64 (und auch V20) sich erst auflädt und die Maus mit dieser Spannungsspitze beim Einschalten nicht zurechtkommt.
Hallo Michael,
Du verwechselst da Ursache und Wirkung. Dass Loks mit überdimensionierten Energiespeichern die Leistung einer bewährten Zentrale wie die Z21 an ihre Grenzen bringen, liegt nicht an der vermeintlich minderwertigen Zentrale inklusive Maus, sondern an den beim Einschalten stromsaugenden Loks. Wenn dort sowenig wie möglich und soviel wie nötig Kapazität zur Verfügung stehen würde, ergäben sich viele Probleme erst gar nicht, und auch der massenhafte Einsatz hochgerüsteter Booster auf normalen Heimanlagen würde sich erübrigen. Außerdem lässt sich die von Dir als zu gering erachtete Ausgangsspannung zumindest bei der schwarzen Z21 wunderbar einstellen, bei mir liegen z. B. 18 Volt am Gleis an.
Zum Entspannen gibt es wie schon einige Male wieder einen neuen kurzen
Film aus Wupperburg.
Guten Morgen Harry,
Dir ist wieder ein tolles Video gelungen, das nicht nur den Zug mit der 50er, sondern einmal mehr Deine tolle Anlage wunderbar präsentiert. Obwohl ich alle Berichte über Wupperburg kenne und die Anlage auch schon persönlich genießen durfte, entdecke ich in jedem neuen Film wieder neue kleine Szenarien, die niemals lange Weile aufkommen lassen.
Glaube ich nicht! Wer weiß, was da auf dem Dekoder sonst noch los ist?
Eine Möglichkeit wäre die in Müllheimer Loks verwendeten Leuchtdioden, die nicht wie üblich von drei, sondern von zwei Adern angesteuert werden und bei denen der Farbwechsel weiß/rot durch Polwendung erzeugt wird, wozu es eine Vorschaltelektronik braucht. Bei einer dermaßen verdrahteten Lok hatte ich selbst mal das Problem, dass normales ABC Bremsen mit BM1 nicht zuverlässig funktioniert hat, und das ausschließlich bei ausgeschalteter Beleuchtung. Ob ein Zusammenhang mit dem aktuellen Problem der Pendelsteuerung besteht, kann ich aber auch nicht sagen.
Aber da gibt es auch noch so ein ganz geheimes Manual, sogar vom Hersteller der z21 selber, gedruckt und sogar im geheimen Download Bereich versteckten Menü
Na ja, ich kann Georg schon verstehen, den quälenden Lärm möglichst schnell loswerden zu wollen. Bis man sich mit allen Optionen vertraut gemacht hat, kostet es viel Zeit und Konzentration. Natürlich hätte er auch googeln können, aber ich dachte auch immer, dieses Forum hier ist unser Google. 
