Posts by Maxtrain

    Hallo in die Runde,

    ich habe mir die Lenz 218 aus der aktuellen Serie gekauft. Ähnlich wie oben von Eifelbahner beschrieben - fährt in niedrigen Fahrstufen der Sound immer hoch und runter. Hört sich nach meiner Meinung nicht realistisch an. Gibt es Abhilfe durch eine geänderte CV Einstellung wie von Null-Problemo beschrieben? Ober kann ich sogar die gleiche CV Einstellung der 216 übernehmen?


    Gruß

    Klaus

    Hallo in die Runde,

    ich beschäftige mich gerade mit lästigen Thema Staub beseitigen auf meiner Anlage. Bislang nutze ich unseren guten alten Dyson-Sauger. Der hat aber den Nachteil sämtliche Materie wie ein "schwarzes Loch" undifferenziert einzusaugen. Außerdem ist der schwer und unhandlich. Schön wäre daher ein kleiner, handlicher Sauger mit genügend, aber nicht zu viel Saugkraft.

    Hat jemand einen Tipp und/oder Erfahrungen (positive und negative) mit derartigen Geräten für unsere speziellen Einsatzerfordernisse?


    Vielen Dank schon mal im Voraus für die hoffentlich eingehenden Empfehlungen oder auch Warnhinweise.


    Gruß und bis denne...


    Klaus

    Moinsen Leute,

    wieder ein Dankeschön für euer Feedback.


    @Marc: Du hast Recht. Ist mir im nachhinein auch aufgefallen. Die nächsten Grafittis werden zukunftig dahingehend verbessert. Ich bin da noch Grafitti-Azubi. :) Ich werde die nächste Zeit noch was von meiner Anlage bringen.


    Bernd: Ich würde sagen thematisch sind wir sehr dicht beieinander. Dein Anlagenkonzept gefällt mir sehr. Die Hintergrundfassade kommt richtig gut. Ist die von JOWI?


    Munter bleiben...


    Klaus

    Nachfolgend möchte ich euch heute noch einen weiteren Baubericht vorstellen (diesmal ohne Grafitti :) ). Es handelt sich dabei um eine weitere ca. 2,5 cm dicke Relief-Fassade die ebenfalls als Anlagenabschluss dient. Diesmal ist das Vorbild eine sog. Stahlfachwerk-Konstruktion.


    Los geht’s wieder mit einer Trägerstruktur. Auch hier bildet wieder eine 5 mm Styrofoam-Platte den Unterbau. Die Ziegel-Fassadenplatten habe ich auf Maß bei Bünnig machen lassen. Die farbliche Behandlung erfolgte mit den bei Bünnig erhältlichen PanPastell-Pulverfarben. Die Fenster stammen wieder von Zapf.


    Zunächst werden die Platten und Fenster auf der Trägerstruktur ausgelegt und ausgerichtet. Auch die späteren Stahlträger aus dünner Pappe werden bereits ausgelegt.






    Die Fenster werden dann mit Stecknadeln fixiert. Wie bereits bei dem Vorgängerprojekt werden die Innenecken mit einem Skalpell markiert und anschließend mit einem Cutter ausgeschnitten.
    Die Fensterinnenlaibungen werden wieder farblich behandelt. Hier sieht man einen roten Anstrich denn ich später in einen grauen Anstrich geändert habe.




    Vor dem aufkleben der Fassadenplatten werden die Fenstergläser aufgeklebt. Auch hier dient wieder eine transparente dickere Folie (Deckfolie einer Präsentationsmappe) als Träger auf der dann wieder die dünne Folie einer Klarsichtfolie (Prospekthüllen) geklebt wird. Die Klarsichtfolien sind halbtransparent und simulieren m.E. wunderbar diese halbtransparenten Industriefenster.


    Anschließend werden die Fassadenplatten mit Holzleim auf die Trägerstruktur aufgeklebt. Auch die Fensterrahmen werden schon eingeklebt. Die Fensterrahmen habe ich mit dunkelgrauen Sprühlack behandelt. Rostspuren habe ich mit dem bekannten Gemisch aus Kremer Rost hell und aromatenfreier Verdünnung dargestellt.




    Anschließend werden die Stahlfachwerk-Streifen aufgeklebt. Vorher habe ich die Pappstreifen mit grüner Lackfarbe gestrichen. Die Alterung erfolgte vor dem verkleben mit dem bekannten Schmodder (Gemisch aus Kremer Farbpulver - Rost dunkel - und aromatenfreier Verdünnung). Final habe ich kleinere Rostspuren mit den v.g. Rostgemisch aufgebracht. Grundsätzlich habe ich alle Farbbehandlungen (und Zwischenschritte) mit Klarlack fixiert.




    Den oberen Abschluss bildet eine Wellblechfassade. Hergestellt aus Wellkarton. Besprüht mit Sprühlack (Silbergrau, RAL 7001). Anschließend wieder mit dem wunderbaren Schmodder behandelt und final mit dem besagten Rostgemisch partiell behandelt.



    Ein besonderes Feature bilden die rückwärtigen Einschubtaschen. Hier können Fotos von Inneneinrichtungen lose eingeschoben werden. Auf dem Foto erkennt man die mit Ponal bereits behandelte Deckplatte die den rückwärtigen Abschluss bildet. Hier bin ich noch am experimentieren. Am besten gefallen mir dabei Regalsimulationen.




    Das war's soweit. Ich hoffe euch gefällt das Ergebnis und der Baubericht dient dem Einen oder Anderen vielleicht als Inspiration.


    Bis denne...

    Klaus

    Hallo Leute,

    vielen Dank für euer Feedback. Tja, die Grafitti-Schmierereien gehöhren nun mal zu unserem Alltag. Die dürfen dann meiner Meinung nach auch nicht fehlen. Ob einem das gefällt ist dann Geschmackssache. Muss man ja auch nicht machen. Ganz nebenbei finde ich einige der echten (und teilweisen legalen) Schmierereien sogar sehr interessant und manchmal den grauen Alltag auch belebend. H3x hat Recht mit EP 4. Meine Anlagenthema "Bahnhof mit Industrie" spielt Ende der 80er Jahre. Da waren die definitiv schon da. Ich meine das Auge sollte auf der Anlage oder dem Modul ständig beschäftigt sein und Neues entdecken. Daher auch diese kleinen Grafitti-Details.


    Bis denne...

    Klaus

    Hallo Hobbykollegen,


    ich möchte euch mein kleines Projekt einer Fabrikfassade vorstellen. Die Fassade bildet als ca. 1 cm dickes Relief den Anlagenabschluss. Die Hinterkante meiner Segmente habe ich jeweils 5 oder 10 cm höher ausgebildet. Hieran klammere ich die jeweiligen Relieffassaden lose an. Dies hat den Vorteil Fassadenelemente ggf. austauschen zu können.


    Der Aufwand für die Herstellung der Fassade hält sich meines Erachtens handwerklich, materialmäßig und zeitlich in Grenzen. Wie bei den meisten Bauprojekten ist das vorangehende Engineering, d.h. die Überlegungen hinsichtlich der Abmessungen und der Position der Fenster, Türöffnungen etc. nach meiner Meinung oft am zeitaufwendigsten. Beachten sollte man unbedingt die exakten, millimetergenauen Zuschnitte der Bauteile. Das Endergebnis zeige ich vorab. Die einzelnen Bauabschnitte und Techniken werde ich euch nachfolgend vorstellen.


    Die sind die benötigten Baumaterialien und Hilfsmittel.



    Beginnen muss man mit der Tragstruktur. Hierfür nehme eine 5mm dicke Styrofoamplatte. Die zukünftige Lage der Fenster fixiere ich mit Stecknadeln. Mit einem Skalpell markiere ich die Innenseiten der jeweiligen Fensterecken. Anschließend werden die Fensteröffnungen mit einem Cutter ausgeschnitten. Achtung ! Nehmt hierfür ein möglichst schweres Metalllineal. Möglichst dick. Das dient als Führung für absolut senkrechte Schnitte. Ganz wichtig! Unbedingt hinstellen beim schneiden. Sonst wird das nix. Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang auch ein Maßlineal mit Beginn der Längenmarkierung am Linealanfang (auf dem Fotos mit Cutter seht ihr das oben links).





    Die späteren inneren Fensterlaibungen müssen nun farblich behandelt werden. Ich habe einen Beige-Ton gewählt.




    Im nächsten Schritt müssen nun die späteren Fassadenelemente zugeschnitten werden. Hierfür verwende ich 3 mm dicke Styrodurplatten. Die sind eigentlich für die Trittschalldämmung bei Laminatverlegung gedacht. Gibt's in jedem Baumarkt. Die Oberfläche ist leicht porig ausgestaltet. Optimal – meiner Meinung nach – für die Nachbildung einer Putzoberfläche.





    Für die Nachbildung von Rissen habe ich die Platte an der Stelle einfach gebrochen. Das gibt dann diese typische krackelige Struktur. Die Platte braucht dabei nicht in zwei Teile zerteilt werden. Vorsicht beim Brechen. Unter Umstände kann rückseitig Tesafilm als Halt dienen. Den Riss dann mit Schmodder (mehr dazu später) ausfärben.



    Die Fassadenelemente erhalten nun einen Anstrich aus Wandfarbe. Bei TOOM habe ich mir dafür kleine Probedöschen besorgt. Ich nutze den Farbton „Kiesel“. Nach dem durchtrocknen der Elemente beginnt nun die Verschmutzung. Ich nenne das hierfür benötigte Mittel immer Schmodder. Hierbei handelt es sich um eine sehr dünnflüssige Mischung aus Kremer Farbpigmenten (Rostbrau, dunkel, 3009-1) mit aromatenfreier Verdünnung. Nach vollständigen Einstreichen der Elemente mit Schmodder muss die Oberfläche mit einem Küchentuch (ZEWA) trockengetupft werden. Nicht wischen. Lediglich zum Schluss kann man vielleicht vorsichtig von oben nach unten wischen um Schmutzschleier darzustellen. Den Vorgang muss man je nach gewünschter Intensität mehrmals wiederholen. Vor jedem Schritt die Trocknung abwarten. Die Zwischenschritte habe ich jeweils mit Klarlack fixiert.



    Die Graffiti habe ich mir in der E-Bucht aus den USA kommen lassen. Witzigerweise kommen die auch noch aus Germantown. Das jeweilige Graffiti muss konturenscharf zugeschnitten werden. Anschließend in warmen Wasser von der Trägerfolie lösen und trocknen lassen. Rückseite anschließend mit UHU vorsichtig einstreichen und aufkleben. ACHTUNG! Nicht das normale UHU nehmen. Das ätzt alles kaputt. Nehmt das Öko-UHU mit den grünen Linien.


    Die Fenster sind von Zapf. Weiß lackiert. Die Rostnachbildung erfolgt ebenfalls mit einer Mischung aus Kremer Rostpigmenten (Rostbraun, hell) und aromatenfreier Verdünnung. Nach der Trocknung abschließend mit Klarlack fixieren. Die Fensterscheiben bestehen aus einer Trägerschicht aus dickerer Klarsichtfolie (Deckfolie einer Präsentationsmappe) und darauf die dünnen Dokumentenhüllen. In den Ecken habe ich tlw. eine kleine Stelle rausgeschnitten. Das ergibt dann den Eindruck einer gebrochenen Scheibe.


    Abschließend die Fassadenelemente auf die Trägerstruktur aufkleben. Ich nehme hierfür Holzleim. Hält bombenfest. Zum Schluss die Fenster einsetzen und fertig. Der obere Fassadenabschluss habe ich aus Wellpappe erstellt. Die gibt im Bastelladen. ACHTUNG. Nehmt die feine Ausführung. Es gibt auch grobe. Lackiert mit Sprühlack von TOOM (Silbergrau, RAL 7001) und anschließend wieder mit Schmodder verschmutzt. Stellenweise habe ich auch wieder Rost mit der v.g. Mischung aus Kremer Pigmenten und Verdünnung aufgetragen. Abschließend wieder mit Klarlack fixieren. Die obere Abschlußleiste habe ich aus dünnem Karton gemacht. Hierzu den Knickfalz mit einem Cutter vorsichtig 2-3 mal einritzen. Anschließend erst den Streifen aus dem Karton herausschneiden. An einer Tischkante kann nun vorsichtig ein rechtwinkeliges Abschlußprofil gefaltet werden. Anschließend wieder lackieren, verschmutzen und mit Klarlack fixieren.


    Die Schiebetür habe ich aus einem Stück dickerer Pappe geschnitten. Darauf habe ich dann die Verstärkungsprofile aus dünnem Karton geklebt. Die Rostnachbildung bzw. Farbabplatzungen habe ich vorher mit brauner Farbe erstellt. Ein Stück Kreppband zum Schutz draufkleben und in das Ganze in der gewünschten Türfarbe lackieren. Anschließend die Kreppabdeckung entfernen und wieder mit der wunderbaren Schmodder-Mischung altern. Final dann wieder die Rostmischung aufbringen und ggf. als Schlieren nachbilden. Die obere Schiebetüraufhängung habe ich wieder aus dünner Pappe erstellt. Braun angestrichen und mit einer deutlich konzentrierten Rostpigment-Verdünnermischung einstreichen. Das gibt dann diesen krustigen Effekt.



    Die Außenrohre habe ich aus Strohhalmen gemacht. Bei den Krümmungen handelt es sich um diese dünnen Plastikhalme. Die geraden Stücke sind die stabile Ausführung der Trinkhalme. Die dünnen Halme sind geringfügig dünner und lassen sich in die dicken Halme einschieben und mit Sekundenkleber fixieren. ACHTUNG. Problematisch war das lackieren der dünnen Halme. Hierbei platzt die Farbe in der Regel beim leichten nachbiegen der Krümmung oft ab. Ich habe dann Vogelsand in die Krümmungen eingestreut und anschließend Schotterkleber eingefüllt. Nach dem Aushärten ist die Krümmung auch für eine Lackierung ausreichend stabil.



    Als Dachpappe habe ich feines, schwarzes Schleifpapier genommen.


    Das war's. Ich hoffe es gefällt euch. Der Vorteil meines Verfahrens zur Nachbildung von Putzoberflächen ist die einfache Anwendung mit schnellen Ergebnissen. Es benötigt keine Pasten oder aufwendige Oberflächenbehandlungen. Somit dürfte das Verfahren auch für weniger geübte Bastler (wie mich) anwendungsfreundlich und einfach sein. Ich hoffe ich konnte euch ein wenig inspirieren. Viel Spaß beim Basteln.

    Klaus

    Hallo ins Forum,

    hat jemand Erfahrung oder einen Tipp wie man Staub am besten von den Modellen entfernt. Ich würde zunächst auf einen Pinsel zurückgreifen. Welche Pinsel (Art, Fabrikat) eignen sich am besten ?


    Danke schon mal im Voraus.


    Gruß

    Klaus

    Hallo Reinhold,
    Die Messe ist klasse und absolut lohnenswert. Ich war schon zweimal dort und werde auch dieses Jahr wieder dort sein. Die Messe hat eine ähnliche Größe wie Gießen. Die Briten sind nach meiner Erfahrung super entspannt und very freundlich. Eigentlich ist alles sehenswert. Ich würde mir keine zu großen Pläne machen. Lass das ganze einfach auf dich einwirken. Zeit genug wirst du wahrscheinlich haben. Die Anlagen letztes Jahr waren zahlreich und fast alle top und m. E. ganz großes Kino. Auch wenn vieles natürlich bahntechnisch very british ist konnte ich viele Ideen "klauen" und bei mir eindeutschen.
    Am Abend vorher und nach der Messe geht's bei uns übrigens immer auf ein paar Guinness ins Savern Gorge (ist gleich um die Ecke, kleiner Tipp am Rande).


    Have fun
    Max

    Hallo in die Runde,
    vielleicht noch ein Hinweis oder Tipp zu dem Thema. Ich habe mir von einiger Zeit Container aus dem Bereich des Schiffsmodellbaus zugelegt. Diese entsprechen dem Maßstab 1: 50 und kosteten 11 €/Stück. Ob die schön und/oder nutzbar sind muß jeder selbst entscheiden. Preisgünstig sind die m. E. auf jeden Fall. Wer die Container aus Maßstabsgründen nicht als Ladengut einsetzen möchte kann sie ja zumindest als Hintergrundstaffage für einen Contaninerterminal nutzen.
    Gruß
    Max

    Hallo,
    welche interessanten Ausstellungen der Spur 0 Szene gibt es eigentlich im Ausland? Telford kenne ich nun schon. Gibt es irgendwo etwas Vergleichbares?


    Für Tipps oder sachdienliche Hinweise wäre ich super dankbar (Internetlinks wären auch klasse). Interessant wären auch "normale" Messen oder Ausstellungen wo das Thema Spur 0 einen breiten Raum einnimmt.


    Vielen Dank schon mal im Voraus.


    Max

    Hallo zusammen,


    ...mal ganz was Verrücktes :) . Als Epoche 4 Bahner würde ich mir einen 2-achsigen Container-Tragwagen wünschen. Das würde vielleicht dem m.E. wachsenden EP 4-Markt weiter auf die Sprünge helfen, und vielleicht für weiteren Wachstumsschub bei den Herstellen sorgen. Konstruktionstechnisch dürfte der Waggon doch ein überschaubares Projekt sein. Und für die/den Hersteller ein Fülle von Varianten (unterschiedliche Container) mit entsprechenden Absatzmöglichkeiten bis in die EP 5 und 6 (?) ermöglichen. Zusätzlich ergeben sich interessante Zusatzausstattungen (Container-Verladestation) bei gleichzeitig überschaubarem Platzbedarf.


    Gruß
    Max :thumbup:

    Hallo zusammen,


    hat jemand Erfahrungen mit Signaldecodern der Fa. IEK. Spziell geht es um den Signaldecoder SIG DEC DCC und die Ansteuerung von Viessmann Lichtsignalen. Ist die Handhabung und Programmierung wirklich so einfach wie die Firma es darstellt?


    Gruß
    Max

    Super vielen Dank für die Info. Tatsächlich. Die Adresse 197 sorgt für die Umschaltung des Antriebes in die Gegenrichtung und die richtige Anzeige der Weichenstellung bei der ECOS. Hätte ich in der Schule im Englischunterricht besser aufgepasst hätte ich die Bedienungsanleitung auch richtig verstanden ! :D


    Bei der DKW bin ich nun auch weitergekommen. Nach langem tüfteln, und der Verzweifelung nahe, funktioniert das so:
    Die DKW benötigt ja zwei Cobalt-Antriebe. Der erste bekommt bspw. wie bei mir die Adresse 5 zugeordnet. Der zweite Antrieb bekommt nun die nächste Adresse Nr. 6. Bei der Einbindung der DKW in die ECOS nimmt man nun die erste Adresse Nr.5. Die ECOS weist nun automatisch dem zweiten Antrieb die nächste Adresse (Nr.6) zu. Funktioniert eigentlich super leicht - wenn man weiß wie! Unter Umständen, je nach Montage- bzw Stellrichtung des Antriebes muß man ggf. noch die o.g. Umschaltung des Antriebes (Adresse 197) in die Gegenrichtung vornehmen (oder den Antrieb andersherum installieren). Dann passt auch die Anzeige in der ECOS mit der tatsächlichen Weichenstellung überein.


    Cheers, auf Cobalt :thumbup:

    Hallo Zusammen,


    ich habe heute meine Lenz-Handweichen mit einem DCC Cobalt-Antrieb ausgerüstet. Die Steuerung erfolgt über die Ecos 50200. So weit so gut. Läuft alles weitestgehend. Bei einer Weiche zeigt die Ecos jedoch eine falsche Weichenstellung an bzw. die tatsächliche Stellung ist umgekehrt zur Anzeige bei der Ecos. Weiß jemand wie man das umstellen bzw. anpassen kann?


    Darüber hinaus habe ich ich die DKW mit zwei Antrieben ausgestattet. Bei Geradeausfahrt werden die Weichenzungen richtig gestellt. Problem ist jedoch, dass bei abzweigender Fahrt sich jeweils ein Zungenpaar falsch stellt. Wie bringe ich den Antrieben jetzt bei sich richtig zu stellen?


    Vielen Dank schon mal im Voraus


    Gruß
    Max